| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 绪论 | 第12-18页 |
| 一、研究的动机与意义 | 第12-14页 |
| （一） 课题的缘起 | 第12-13页 |
| （二） 研究意义 | 第13-14页 |
| 二、研究现状 | 第14-16页 |
| 三、研究范围与思路 | 第16-18页 |
| 第一章 清末民初中国丝绸纹样生态环境的转变 | 第18-68页 |
| 第一节 帝制覆灭引起的突破 | 第18-33页 |
| 一、从强调等级差别到彰显自由平等——纹样等级象征的弱化 | 第19-29页 |
| （一） 上层与黎庶，贵贱有章 | 第20-23页 |
| （二） 帝王与百官，尊卑有别 | 第23-26页 |
| （三） 百官之间，等第有分 | 第26-29页 |
| 二、从重视道德观念到专注形式美感——纹样审美价值的转化 | 第29-33页 |
| 第二节 丝绸业转型给予的推动 | 第33-54页 |
| 一、丝绸生产中心：上海取代南京 | 第33-42页 |
| （一） 南京织造业的衰落 | 第33-35页 |
| （二） 上海丝绸业的崛起 | 第35-39页 |
| （三） 生产中心与时尚中心相得益彰 | 第39-42页 |
| 二、丝绸生产资料：机器原料，更新换代 | 第42-52页 |
| （一） 生产工具由手工向机械化转变 | 第42-48页 |
| （二） 原料革新 | 第48-50页 |
| （三） 合成染料的应用 | 第50-52页 |
| 三、丝绸生产关系：从“账房”到“绸厂 | 第52-54页 |
| 第三节 设计教育模式的转变 | 第54-68页 |
| 一、传统师徒制丝绸教育的局限 | 第55-58页 |
| 二、学校式设计教育的建立与优势 | 第58-68页 |
| （一） 学校式设计教育的建立 | 第58-62页 |
| （二） 学校式教育更有利于染织设计的发展 | 第62-68页 |
| 第二章 兼收并蓄的民国女装丝绸纹样 | 第68-141页 |
| 第一节 女装是民国丝绸纹样的主要载体 | 第68-83页 |
| 一、女装是清末民初社会革命的先锋 | 第69-70页 |
| （一） 社会革命始于服饰 | 第69-70页 |
| （二） 服饰变革始于妇女 | 第70页 |
| 二、女装是民国思想解放的外在显现 | 第70-77页 |
| （一） 女装突破社会地位的限制 | 第71-73页 |
| （二） 女装与妇女身体解放 | 第73-76页 |
| （三） 女装与性感 | 第76-77页 |
| 三、女装是民国吸收外来纹样的最前沿 | 第77-80页 |
| （一） 崇洋——吸收外来纹样的源动力 | 第77-78页 |
| （二） 旗袍——中西合璧的完美契合体 | 第78-80页 |
| 四、时装是民国丝绸纹样更迭的催化剂 | 第80-83页 |
| 第二节 民国女装变革对丝绸纹样演进的影响 | 第83-104页 |
| 一、女装款式改变的影响 | 第84-94页 |
| （一） 纹样装饰趋于简洁 | 第84-88页 |
| （二） 纹样布局的变化 | 第88-94页 |
| 二、女装面料改变的影响 | 第94-104页 |
| （一） 女装面料趋薄促进织花纹样趋于简洁和印花纹样的更新 | 第94-97页 |
| （二） 女装面料品种激增形成了各具特点的纹样形式 | 第97-104页 |
| 第三节 民国丝绸纹样新风在女装上的体现 | 第104-141页 |
| 一、民初沿袭清末纹样之风 | 第105-107页 |
| 二、外来纹样大量涌入 | 第107-125页 |
| （一） 国外传统题材纹样 | 第111-116页 |
| （二） “新艺术”风格纹样 | 第116-122页 |
| （三） “装饰艺术”风格纹样 | 第122-124页 |
| （四） 带有外来元素的纹样 | 第124-125页 |
| 三、条格纹样广为流行 | 第125-130页 |
| （一） 西方条格纹的影响 | 第126-127页 |
| （二） 娴雅与性感——女性气质与形象的彰显 | 第127-128页 |
| （三） 织造简便，价格低廉 | 第128-130页 |
| 四、突破程式化的形式特征 | 第130-141页 |
| （一） 写实造型更加立体 | 第130-134页 |
| （二） 云勾状曲线装饰不再流行 | 第134-135页 |
| （三） “花大叶小”转向“花小叶大” | 第135-137页 |
| （四） 纹样色彩由浓艳趋于雅淡 | 第137-141页 |
| 第三章 花色多样的新中国成立至改革开放前外销丝绸纹样 | 第141-183页 |
| 第一节 时代的选择——纹样设计立足外销 | 第141-152页 |
| 一、丝绸经营：“内销服从外销” | 第142-147页 |
| （一） 力争出口，在逆境中起飞 | 第142-145页 |
| （二） 服用丝绸锐减，内销受限 | 第145-147页 |
| 二、纹样设计：“设计、生产、贸易三结合” | 第147-152页 |
| （一） 报样、选样机制应运而生 | 第147-151页 |
| （二） 服从外销、结合生产、促进外销的设计原则 | 第151-152页 |
| 第二节 “以我为主”——20世纪50年代主销苏新国家的丝绸纹样 | 第152-166页 |
| 一、协定贸易与纹样设计的“以我为主 | 第153-160页 |
| 二、对“万紫千红”的两种解读 | 第160-166页 |
| （一） 丰富多彩 | 第160-163页 |
| （二） 千篇一律 | 第163-166页 |
| 第三节 “投其所好”——出口对象转变后的丝绸纹样设计 | 第166-183页 |
| 一、出口贸易的变化对纹样设计的影响 | 第166-172页 |
| （一） 纹样设计思路发生转变 | 第167-169页 |
| （二） 与国际流行市场间接接触 | 第169-170页 |
| （三） 不同销路形成不同纹样派路 | 第170-172页 |
| 二、印花纹样蓬勃发展 | 第172-180页 |
| 三、特殊时期的特殊纹样 | 第180-183页 |
| 第四章 多元缤纷的新时期丝绸纹样 | 第183-203页 |
| 第一节 开放初期的多元与繁荣 | 第184-200页 |
| 一、丝绸纹样设计思路的拓宽 | 第184-189页 |
| （一） 对抽象纹样的大胆应用 | 第184-186页 |
| （二） 对服用性的考量 | 第186-187页 |
| （三） 工艺革新给予的推动 | 第187-189页 |
| 二、外销丝绸纹样融入国际流行大潮 | 第189-196页 |
| （一） 国际流行信息的传入更加及时丰富 | 第189页 |
| （二） 与国际流行的结合更加紧密 | 第189-192页 |
| （三） 20世纪80年代外销纹样的演变 | 第192-196页 |
| 三、内销丝绸纹样重获新生 | 第196-200页 |
| 第二节 20世纪90年代丝绸纹样设计面临的新变化 | 第200-203页 |
| 一、经济体制之变——纹样设计走向市场 | 第200-201页 |
| 二、产品结构之变——纹样设计遇到阻力 | 第201-203页 |
| 结语 | 第203-204页 |
| 参考文献 | 第204-214页 |
| 攻读学位期间出版或公开发表的学术成果 | 第214-215页 |
| 后记 | 第215-216页 |
