民国湘西与江南地区民间女装装饰形式比较
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·揭示地域特征与服饰形态的关系 | 第10页 |
| ·探究服饰文明的传播与服饰的发展演变之间的关系 | 第10-11页 |
| ·对传统服饰文化及工艺的保护与传承 | 第11页 |
| ·课题研究的内容 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究步骤 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·文献研究法 | 第14页 |
| ·实物分析法 | 第14页 |
| ·图文互证法 | 第14-15页 |
| ·课题研究的创新点、局限性和可行性 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第15页 |
| ·局限性 | 第15页 |
| ·可行性 | 第15-16页 |
| 第二章 湘西民间女装概述 | 第16-25页 |
| ·湘西民间女装基本形制 | 第16-21页 |
| ·土家族女装基本形制 | 第16-19页 |
| ·苗族女装基本形制 | 第19-21页 |
| ·湘西民间女装装饰形式概述 | 第21-25页 |
| ·土家族女装装饰形式概述 | 第22-23页 |
| ·苗族女装的装饰形式概述 | 第23-25页 |
| 第三章 江南民间女装概述 | 第25-32页 |
| ·江南民间女装基本形制 | 第25-29页 |
| ·对内的“继承”——传统的上衣下裳 | 第25-28页 |
| ·对外的“拿来”——“中西合璧”式与西式服饰 | 第28-29页 |
| ·江南民间女装装饰形式概述 | 第29-32页 |
| ·民间女装中的刺绣装饰 | 第29-30页 |
| ·镶、滚等传统工艺 | 第30页 |
| ·装饰性结构线的出现 | 第30-31页 |
| ·“舶来品”的进入 | 第31-32页 |
| 第四章 两地民间女装装饰形式相似性分析 | 第32-41页 |
| ·刺绣方面 | 第32-37页 |
| ·布料与绣线 | 第33页 |
| ·色彩 | 第33-35页 |
| ·刺绣位置分布 | 第35-36页 |
| ·纹样及精神内涵 | 第36-37页 |
| ·镶、滚等装饰工艺方面 | 第37-38页 |
| ·上装 | 第37-38页 |
| ·下装 | 第38页 |
| ·配饰品种与材料方面 | 第38-40页 |
| ·品种 | 第39页 |
| ·材质 | 第39-40页 |
| ·“美用一体”形式方面 | 第40-41页 |
| ·褶裥 | 第40页 |
| ·足衣 | 第40-41页 |
| 第五章 两地民间女装装饰形式相异性分析 | 第41-50页 |
| ·刺绣方面 | 第41-43页 |
| ·布料与绣线 | 第41-42页 |
| ·色彩 | 第42-43页 |
| ·纹样及其精神内涵 | 第43页 |
| ·镶、滚等装饰工艺方面 | 第43-45页 |
| ·运用方式 | 第43-44页 |
| ·镶滚材料 | 第44-45页 |
| ·装饰效果 | 第45页 |
| ·配饰方面 | 第45-47页 |
| ·品种与材质 | 第46页 |
| ·配饰外形特征 | 第46-47页 |
| ·佩戴动机 | 第47页 |
| ·“美用一体”形式方面 | 第47-50页 |
| ·传统形式间的差异 | 第48-49页 |
| ·“中西合璧”的新形式 | 第49-50页 |
| 第六章 两地民间女装装饰形式差异的成因 | 第50-59页 |
| ·自然环境的影响 | 第52-53页 |
| ·地理环境方面 | 第52-53页 |
| ·气候风土方面 | 第53页 |
| ·社会环境方面 | 第53-59页 |
| ·政治因素 | 第53-55页 |
| ·经济因素 | 第55-56页 |
| ·文化、精神方面 | 第56-59页 |
| 第七章 结论 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·后续研究 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 : 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64页 |
