时尚设计场域研究--1990-2010年中国时尚场域理论实践和修正
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-30页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-17页 |
| 引子 | 第8-9页 |
| 一、 中国纺织服装设计教育与产业 | 第9-13页 |
| （一） 历史和发展 | 第9-10页 |
| （二） 矛盾和改革 | 第10-12页 |
| （三） 教育改革和局限 | 第12-13页 |
| 二、 时尚产业和时尚设计 | 第13-17页 |
| 第二节 研究现状 | 第17-19页 |
| 第三节 核心概念和主要问题 | 第19-26页 |
| 一、 核心概念 | 第19-22页 |
| 二、 理论预设 | 第22-23页 |
| 三、 主要问题及思路 | 第23-26页 |
| 第四节 研究方法论 | 第26-28页 |
| 一、 社会学的质性研究 | 第26-27页 |
| 二、 资料收集和分析 | 第27-28页 |
| 第五节 论文结构与章节安排 | 第28-30页 |
| 第二章 时尚作为社会产品 | 第30-47页 |
| 第一节 时尚概念的变迁 | 第30-37页 |
| 一、 时尚是“炫耀性消费”的产物 | 第31-32页 |
| 二、 时尚是模仿的产物 | 第32-34页 |
| 三、 时尚是集体选择的结果 | 第34-37页 |
| 第二节 时尚生产和场域 | 第37-45页 |
| 一、 时尚作为空间关系和系统生产 | 第37-40页 |
| 二、 时尚是场域斗争和“共谋”的结果 | 第40-45页 |
| （一） 时尚场域的内部斗争 | 第40-43页 |
| （二） 大师的“魔力”和继承 | 第43-45页 |
| （三） 集体信仰和共谋 | 第45页 |
| 第三节 小结 | 第45-47页 |
| 第三章 从布迪厄的场域理论到时尚生产场域的分析 | 第47-84页 |
| 第一节 场域理论的基本概念 | 第47-52页 |
| 第二节 布迪厄对艺术生产场域的分析 | 第52-64页 |
| 一、 艺术的法则 | 第52-58页 |
| 二、 艺术场域的制度结构 | 第58-62页 |
| （一） 艺术市场 | 第58-59页 |
| （二） 艺术评论 | 第59-60页 |
| （三） 展览体系 | 第60-62页 |
| 三、 对艺术生产场域制度分析的反思及启发 | 第62-64页 |
| 第三节 法国时尚生产场域分析 | 第64-75页 |
| 一、 法国时尚产业制度 | 第64-66页 |
| 二、 政府、机构和个体 | 第66-73页 |
| （一） 法国政府参与时尚生产 | 第67-68页 |
| （二） 时尚场域权力机构 | 第68-70页 |
| （三） 设计师身份的独立 | 第70-73页 |
| 三、 时尚展览和评价体系 | 第73-75页 |
| 第四节 后布迪厄理论的时尚生产场域 | 第75-84页 |
| 一、 高级时装和成衣业的媾和 | 第75-79页 |
| 二、 创造性在时尚生产中的合法性 | 第79-81页 |
| 三、 权力争夺：冲突、对抗和融合 | 第81-84页 |
| 第四章 中国式时尚设计场域及结构 | 第84-114页 |
| 第一节 中国时尚场域的历史和阶段 | 第84-104页 |
| 一、 时尚作为产业的觉醒 | 第84-95页 |
| （一） 时尚从身体开始 | 第84-88页 |
| （二） 时尚生产从无到有 | 第88-95页 |
| 二、 从“中国制造”到“中国创造” | 第95-102页 |
| （一） 全球化生产的机遇和挑战 | 第95-96页 |
| （二） 新经济时代的时尚生产 | 第96-102页 |
| 三、 小结 | 第102-104页 |
| 第二节 场域结构分析 | 第104-114页 |
| 一、 中国时尚生产场域结构图 | 第104-108页 |
| 二、 有限生产的亚场域 | 第108-110页 |
| 三、 大众生产的亚场域 | 第110-112页 |
| 四、 拓展生产的亚场域 | 第112-114页 |
| 第五章 从大赛看中国式时尚生产场域的形成 | 第114-136页 |
| 第一节 以“兄弟杯”为例的大赛制度 | 第114-122页 |
| 一、 政府和行业机构的共同推动的“兄弟杯” | 第116-118页 |
| 二、 艺术和实用 | 第118-122页 |
| 第二节 从大奖赛看设计师选拔 | 第122-126页 |
| 一、 中国时装设计师产生的背景 | 第122-123页 |
| 二、 吴海燕、马可 | 第123-125页 |
| 三、 从大赛看作品风格与展示 | 第125-126页 |
| 第三节、大赛和时尚传播 | 第126-128页 |
| 第四节 教育和大赛 | 第128-133页 |
| 一、 院校发展背景 | 第128-130页 |
| 二、 院校和大赛的互动成长 | 第130-131页 |
| 三、 大赛对人才培养的补充作用 | 第131-133页 |
| 第五节 小结 | 第133-136页 |
| 第六章 从市场化看中国式时尚生产场域 | 第136-146页 |
| 第一节 2000 年后的时尚生产 | 第136-138页 |
| 第二节 市场和设计师生存 | 第138-141页 |
| 一、 新锐设计师和市场 | 第138-139页 |
| 二、 设计师明星制度 | 第139-141页 |
| 第三节 创意产业下的时尚设计要求 | 第141-146页 |
| 一、 以新锐为面具的原创设计 | 第141-143页 |
| 二、 艺术作为生产力 | 第143-144页 |
| 三、 视觉和形象的制度化 | 第144-146页 |
| 第七章 对中国时尚生产场域的总结和反思 | 第146-156页 |
| 第一节 对中国时尚生产场域的总结 | 第146-147页 |
| 第二节 对当下时尚生产和教育的反思 | 第147-156页 |
| 一、 时尚生产的“惯习” | 第147-151页 |
| 二、 对当下时尚设计教育的反思 | 第151-156页 |
| （一） 时尚教育的自律性 | 第151-153页 |
| （二） 创意产业对设计教育的要求 | 第153-156页 |
| 附表 | 第156-160页 |
| 参考文献 | 第160-165页 |
| 致谢 | 第165页 |
