我国近代服装新思潮的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第9页 |
| 1.3 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.4 研究思路与研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.5 概念的界定 | 第11-12页 |
| 第二章 近代服装新思潮的类型 | 第12-68页 |
| 2.1 思想的启蒙 | 第12-49页 |
| 2.1.1 近代服装人文精神 | 第12-36页 |
| 2.1.2 近代服装科学精神 | 第36-49页 |
| 2.2 艺术的启蒙 | 第49-60页 |
| 2.2.1 “以美育代宗教” | 第49-51页 |
| 2.2.2 服装款式 | 第51-54页 |
| 2.2.3 服装色彩 | 第54-57页 |
| 2.2.4 服装图案 | 第57-58页 |
| 2.2.5 服装搭配 | 第58-60页 |
| 2.3 技术的启蒙 | 第60-67页 |
| 2.3.1 服装工艺 | 第61-64页 |
| 2.3.2 服装保养 | 第64-67页 |
| 小结 | 第67-68页 |
| 第三章 近代服装新思潮的传播 | 第68-106页 |
| 3.1 传播形式 | 第68-96页 |
| 3.1.1 报刊 | 第68-86页 |
| 3.1.2 法律通告 | 第86-88页 |
| 3.1.3 演讲 | 第88-89页 |
| 3.1.4 竞赛 | 第89-91页 |
| 3.1.5 互动 | 第91-96页 |
| 3.2 传播之差 | 第96-105页 |
| 3.2.1 城乡之差 | 第96-99页 |
| 3.2.2 受众之差 | 第99-105页 |
| 小结 | 第105-106页 |
| 第四章 近代服装新思潮的传统根基 | 第106-124页 |
| 4.1 先秦诸子 | 第106-113页 |
| 4.1.1 孟子的“仁” | 第106-108页 |
| 4.1.2 墨子的“节用” | 第108-110页 |
| 4.1.3 老子的“知足” | 第110-111页 |
| 4.1.4 庄子的“逍遥” | 第111-113页 |
| 4.2 明清之学 | 第113-118页 |
| 4.2.1 李贽的“童心” | 第113-115页 |
| 4.2.2 李渔的“闲情” | 第115-118页 |
| 4.3 传统文化的传承与发展 | 第118-123页 |
| 4.3.1 从“仁”到“人” | 第118-119页 |
| 4.3.2 从“异端”到“异服” | 第119-120页 |
| 4.3.3 从“墨学”到“科学” | 第120-122页 |
| 4.3.4 传统文化与文化自信 | 第122-123页 |
| 小结 | 第123-124页 |
| 第五章 近代服装新思潮的时代特征 | 第124-142页 |
| 5.1 “西化”与“化西” | 第124-131页 |
| 5.1.1 “西化” | 第124-125页 |
| 5.1.2 “化西” | 第125-129页 |
| 5.1.3 “西化”与“化西” | 第129-131页 |
| 5.2 “道”与“器” | 第131-133页 |
| 5.2.1 重“道”轻“器” | 第131页 |
| 5.2.2 “器”的提升 | 第131-133页 |
| 5.3 “新女性”与“新风貌” | 第133-137页 |
| 5.3.1 新女性的形成 | 第134-136页 |
| 5.3.2 新风貌的展现 | 第136-137页 |
| 5.4 即时影响与后世影响 | 第137-141页 |
| 5.4.1 即时影响 | 第137-139页 |
| 5.4.2 后世影响 | 第139-141页 |
| 小结 | 第141-142页 |
| 主要结论与展望 | 第142-143页 |
| 主要结论 | 第142页 |
| 展望 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
| 参考文献 | 第144-159页 |
| 附录 1： 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第159-160页 |
| 附录 2： 近代服装新思潮部分主要相关期刊及内容 | 第160-164页 |
