| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 论文选题依据 | 第8-9页 |
| 1.2 国内研究现状: | 第9-11页 |
| 1.2.1 关于“额黄妆”的研究成果: | 第9-10页 |
| 1.2.2 关于“螺髻”“飞天髻”的研究成果: | 第10页 |
| 1.2.3 关于辽“佛妆”的研究成果: | 第10-11页 |
| 1.3 论文的研究目标、研究内容,以及研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究的目标: | 第11页 |
| 1.3.2 研究的内容: | 第11页 |
| 1.3.3 拟解决的问题: | 第11页 |
| 1.3.4 研究的意义: | 第11-12页 |
| 1.4 小结 | 第12-13页 |
| 第二章 中国早期佛教文化与佛教造型艺术 | 第13-23页 |
| 2.1 中国早期佛教的传播概况 | 第13-14页 |
| 2.2 早期佛教造型艺术在中国的传播与发展 | 第14-20页 |
| 2.2.1 佛像造型艺术起源 | 第14-18页 |
| 2.2.2 佛教造型艺术在中国的发展特点 | 第18-20页 |
| 2.3 佛像造型艺术及“圣人异相”思想 | 第20-22页 |
| 2.3.1 佛像造型艺术特征—“三十二相,八十种好” | 第20-21页 |
| 2.3.2 “圣人异相”思想 | 第21-22页 |
| 2.4 小结 | 第22-23页 |
| 第三章 佛教文化与中国古代妇女妆饰审美观的变迁 | 第23-28页 |
| 3.1 早期佛教思想与魏晋南北朝时期妇女意识觉醒 | 第23-24页 |
| 3.1.1 早期佛教在妇女生活中的传播概况 | 第23页 |
| 3.1.2 大乘佛教中男女平等思想 | 第23-24页 |
| 3.1.3 妇女意识觉醒 | 第24页 |
| 3.2 妆饰的审美变迁—从“素妆”到“彩妆” | 第24-26页 |
| 3.3 “三十二相”与“圣人异相”思想对妇女审美观的影响 | 第26-27页 |
| 3.4 小结 | 第27-28页 |
| 第四章 佛教文化对妇女妆饰的影响—佛妆” | 第28-55页 |
| 4.1 “佛妆”面妆—“额黄妆” | 第28-42页 |
| 4.1.1 额黄妆的产生与佛教造型艺术 | 第28-29页 |
| 4.1.2 额黄妆的产生与黄色崇拜 | 第29-30页 |
| 4.1.3 诗词中的“额黄妆” | 第30-31页 |
| 4.1.4 额黄妆—染画法 | 第31-34页 |
| 4.1.4.1 染画法与“小字脸”立体晕染 | 第32-33页 |
| 4.1.4.2 额黄妆—染画法的使用材料 | 第33-34页 |
| 4.1.5 额黄妆—黏贴法 | 第34-42页 |
| 4.1.5.1 黏贴法与“白毫相俑” | 第35-38页 |
| 4.1.5.2 黏贴法与花钿 | 第38-42页 |
| 4.1.5.2.1 花钿的形状 | 第39-40页 |
| 4.1.5.2.2 花钿的颜色与材料 | 第40-42页 |
| 4.2 “佛妆”面妆—辽“佛妆” | 第42-47页 |
| 4.2.1 “辽以释废”—佛教文化在辽的传播概况 | 第42-44页 |
| 4.2.2 辽“佛妆” | 第44-46页 |
| 4.2.2.1 辽“佛妆”的起源 | 第44-45页 |
| 4.2.2.2 辽“佛妆”与蒙古“涂黄”习俗 | 第45-46页 |
| 4.2.2.3 辽“佛妆”的功效 | 第46页 |
| 4.2.3 辽“佛妆”与“额黄妆”之异同 | 第46-47页 |
| 4.3 “佛妆”发型 | 第47-54页 |
| 4.3.1 中国古代妇女发型演变—从披发到高髻 | 第47-50页 |
| 4.3.2 螺髻 | 第50-53页 |
| 4.3.3 飞天髻 | 第53-54页 |
| 4.4 小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历 | 第61-62页 |
| 在读期间已发表和录用的论文 | 第62页 |