| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| ·选题的原因与意义 | 第12-15页 |
| ·概念的定义与阐释 | 第15-19页 |
| ·上海 | 第15-16页 |
| ·时装 | 第16页 |
| ·时装业 | 第16-17页 |
| ·女士红帮裁缝 | 第17-18页 |
| ·摩登 | 第18-19页 |
| ·研究的方式与方法 | 第19页 |
| ·领域的现状与创新 | 第19-24页 |
| ·章节内容与安排 | 第24-26页 |
| 第2章 1910-1940年代上海时装业的生成与时装成因 | 第26-132页 |
| ·时装业的生成 | 第26-89页 |
| ·行业简史 | 第26-33页 |
| ·行业溯源 | 第26-29页 |
| ·行业特点 | 第29-30页 |
| ·发展阶段 | 第30-31页 |
| ·区域发展 | 第31-33页 |
| ·行业协会 | 第33-43页 |
| ·三蕊堂公所 | 第33-34页 |
| ·时装业同业公会 | 第34-41页 |
| ·时装业职业公会 | 第41-43页 |
| ·中华国货维持会 | 第43页 |
| ·行业学徒 | 第43-47页 |
| ·生产工场的学徒 | 第43-45页 |
| ·店堂服务的艺徒 | 第45-47页 |
| ·裁缝师傅 | 第47页 |
| ·时装设计 | 第47-56页 |
| ·设计师 | 第48-53页 |
| ·设计特点 | 第53-56页 |
| ·时装制作 | 第56-58页 |
| ·时装营销 | 第58-60页 |
| ·时装评论 | 第60-62页 |
| ·时装表演 | 第62-72页 |
| ·营业场所 | 第72-88页 |
| ·时装公司 | 第72-83页 |
| ·百货公司 | 第83-85页 |
| ·苏广成衣 | 第85-86页 |
| ·其它场所 | 第86-88页 |
| ·国货绸厂 | 第88-89页 |
| ·时装业的成因 | 第89-132页 |
| ·时尚人士的促进 | 第90-104页 |
| ·名花 | 第91页 |
| ·学生 | 第91-92页 |
| ·名媛 | 第92-94页 |
| ·名星 | 第94-96页 |
| ·舞女 | 第96-98页 |
| ·大众 | 第98-100页 |
| ·海归 | 第100-101页 |
| ·移民和外侨 | 第101-104页 |
| ·娱乐场所的影响 | 第104-107页 |
| ·舞场 | 第105-106页 |
| ·影院 | 第106-107页 |
| ·文学艺术的宣传 | 第107-114页 |
| ·戏剧 | 第107-108页 |
| ·电影 | 第108-110页 |
| ·美术 | 第110-113页 |
| ·月份牌 | 第111-112页 |
| ·漫画 | 第112-113页 |
| ·摄影 | 第113页 |
| ·文学 | 第113-114页 |
| ·传播媒介的推动 | 第114-118页 |
| ·书籍 | 第114-115页 |
| ·报刊 | 第115-117页 |
| ·杂志 | 第117-118页 |
| ·广播 | 第118页 |
| ·生活方式的导向 | 第118-122页 |
| ·体育休闲 | 第119页 |
| ·享乐主义 | 第119-121页 |
| ·身体解放 | 第121-122页 |
| ·政治事件的引领 | 第122-126页 |
| ·上海开埠 | 第123页 |
| ·服制法规 | 第123-125页 |
| ·国货年运动 | 第125页 |
| ·服装禁令 | 第125-126页 |
| ·文化艺术运动的推进 | 第126-128页 |
| ·西方的艺术运动 | 第126-127页 |
| ·中国的文化运动 | 第127-128页 |
| ·经济战争科技的作用 | 第128-132页 |
| 第3章 1910-1940年代上海时尚女装种类与流变规律 | 第132-221页 |
| ·1910-1940年代上海时尚女装种类探究 | 第132-196页 |
| ·衫裙 | 第132-135页 |
| ·衫裤 | 第135-137页 |
| ·马甲 | 第137-138页 |
| ·旗袍 | 第138-148页 |
| ·罩衫 | 第148-150页 |
| ·披风 | 第150-152页 |
| ·绒大衣 | 第152-158页 |
| ·皮大衣 | 第158-166页 |
| ·礼服 | 第166-167页 |
| ·舞衣 | 第167页 |
| ·婚服 | 第167-169页 |
| ·针织 | 第169-176页 |
| ·编结 | 第169-175页 |
| ·机织 | 第175-176页 |
| ·泳衣 | 第176-178页 |
| ·内衣 | 第178-181页 |
| ·中式内衣的创新 | 第178-179页 |
| ·西式内衣的引入 | 第179-181页 |
| ·洋装 | 第181-183页 |
| ·西裤 | 第181-182页 |
| ·其它 | 第182-183页 |
| ·服饰配件 | 第183-196页 |
| ·鞋子 | 第184-186页 |
| ·丝袜 | 第186-189页 |
| ·围巾 | 第189-190页 |
| ·帽子 | 第190-191页 |
| ·首饰 | 第191-192页 |
| ·手饰 | 第192-195页 |
| ·花边 | 第195-196页 |
| ·衣扣 | 第196页 |
| ·1910-1940年代上海时尚女装流变规律 | 第196-221页 |
| ·款式流变规律的总结 | 第196-203页 |
| ·1910年代规律 | 第197页 |
| ·1920年代规律 | 第197-198页 |
| ·1930年代规律 | 第198-199页 |
| ·1940年代规律 | 第199-201页 |
| ·搭配规律总结 | 第201-203页 |
| ·整体的搭配 | 第201-202页 |
| ·发型与化妆 | 第202-203页 |
| ·色彩流变规律的总结 | 第203-204页 |
| ·面料流变规律的总结 | 第204-208页 |
| ·旗袍流变规律的总结 | 第208-221页 |
| ·开叉 | 第210-211页 |
| ·领子 | 第211-212页 |
| ·袖子 | 第212-213页 |
| ·长度 | 第213-217页 |
| ·纽扣 | 第217-218页 |
| ·面料 | 第218-220页 |
| ·图案 | 第220页 |
| ·辅料 | 第220页 |
| ·廓形 | 第220-221页 |
| 第4章 1910-1940年代上海时尚女装的横向比较研究 | 第221-236页 |
| ·与同期中国外省市时装的关系 | 第221-228页 |
| ·时尚女装业较发达地区 | 第222-227页 |
| ·北京 | 第222-223页 |
| ·天津 | 第223-224页 |
| ·香港 | 第224-225页 |
| ·广州 | 第225-226页 |
| ·其它较发达地区 | 第226-227页 |
| ·时尚女装业欠发达地区 | 第227-228页 |
| ·与同时期国外地区时装的关系 | 第228-236页 |
| ·欧洲 | 第229-231页 |
| ·北美 | 第231-234页 |
| ·亚洲 | 第234-236页 |
| 第5章 1910-1940年代上海时尚女装的影响力与启迪 | 第236-248页 |
| ·老上海时装业衰落原因与经验总结 | 第236-240页 |
| ·对当今中国流行服装产业的启迪 | 第240-244页 |
| ·对我国当代女性着装的借鉴价值 | 第244-248页 |
| 结语 | 第248-249页 |
| 参考文献 | 第249-266页 |
| 攻读学位期间公开发表论文及创作实践 | 第266-267页 |
| 致谢 | 第267-268页 |
| 索引 1.图例 | 第268-275页 |
| 索引 2.图表 | 第275-276页 |
| 附件 | 第27页 |
