摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容、目的与意义 | 第13-14页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 研究目的 | 第14页 |
1.3.3 研究意义 | 第14页 |
1.4 研究方法 | 第14-15页 |
1.5 技术路线 | 第15页 |
1.6 课题创新点 | 第15-16页 |
2 维多利亚末期女装 | 第16-21页 |
2.1 背景分析 | 第16-18页 |
2.1.1 新艺术运动 | 第16页 |
2.1.2 女权运动 | 第16-17页 |
2.1.3 政治经济背景 | 第17页 |
2.1.4 维多利亚女王 | 第17-18页 |
2.2 服装特点 | 第18-20页 |
2.2.1 哥阿斯卡特 | 第18页 |
2.2.2 基哥斯里布 | 第18-19页 |
2.2.3 科尔赛特 | 第19页 |
2.2.4 配饰 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
3 维多利亚末期女装复原 | 第21-34页 |
3.1 ET软件绘制历史版型 | 第21-22页 |
3.1.1 历史版型收集 | 第21页 |
3.1.2 ET软件的使用 | 第21-22页 |
3.2 数据分析 | 第22-26页 |
3.2.1 衣片数量 | 第22-23页 |
3.2.2 各部位尺寸内部之间的线性关系 | 第23-25页 |
3.2.3 省量分布 | 第25-26页 |
3.3 历史版与现代原型版的对比 | 第26-29页 |
3.3.1 历史版衣片拼合 | 第26-27页 |
3.3.2 绘制现代原型版 | 第27页 |
3.3.3 关键部位尺寸对比 | 第27-28页 |
3.3.4 省量分布对比 | 第28-29页 |
3.4 制作样衣 | 第29-33页 |
3.4.1 准备材料 | 第29页 |
3.4.2 制作工艺 | 第29页 |
3.4.3 样衣试穿 | 第29-30页 |
3.4.4 试穿效果分析 | 第30-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 人体与版型的关系-构建人体数据网格 | 第34-42页 |
4.1 人体尺寸数据 | 第34页 |
4.2 人体数据网格构建方法 | 第34-37页 |
4.2.1 颈部关键点找寻 | 第34-35页 |
4.2.2 人体网格基础线绘制 | 第35-36页 |
4.2.3 网格与人体部位对应 | 第36-37页 |
4.3 网格关键点与版型对应关系 | 第37-40页 |
4.3.1 标记松量 | 第37-38页 |
4.3.2 松量数据统计 | 第38-39页 |
4.3.3 松量分析 | 第39-40页 |
4.4 本章小节 | 第40-42页 |
5 维多利亚末期女装结构造型在现代女装设计中的应用 | 第42-53页 |
5.1 维多利亚末期女装结构造型在时装品牌中的应用 | 第42-47页 |
5.1.1 Chanel | 第42-43页 |
5.1.2 J.W. Anderson | 第43-44页 |
5.1.3 Gucci | 第44-46页 |
5.1.4 三大品牌对维多利亚末期女装元素的应用 | 第46-47页 |
5.2 青睐于维多利亚末期女装结构造型的设计师 | 第47-52页 |
5.2.1 亚历山大·麦昆(Alexander Mc Queen) | 第47-49页 |
5.2.2 薇薇安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) | 第49-51页 |
5.2.3 设计师对维多利亚末期女装元素的应用 | 第51-52页 |
5.3 本章小结 | 第52-53页 |
6 维多利亚末期女装元素在现代女装设计中的应用实践 | 第53-58页 |
6.1 系列主题阐述 | 第53-56页 |
6.1.1 灵感来源与风格理念 | 第53-54页 |
6.1.2 颜色选择 | 第54-55页 |
6.1.3 面料选择 | 第55页 |
6.1.4 款式图展示 | 第55-56页 |
6.1.5 效果图展示 | 第56页 |
6.2 系列制作流程 | 第56页 |
6.3 工艺 | 第56-57页 |
6.4 本章小结 | 第57-58页 |
7 结论与展望 | 第58-59页 |
7.1 结论 | 第58页 |
7.2 不足与展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录 | 第62-91页 |
致谢 | 第91页 |