摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
绪论 | 第12-22页 |
一、论文选题的意义 | 第12-14页 |
二、相关研究动态 | 第14-16页 |
三、主要理论和研究方法 | 第16-19页 |
四、几个概念的界定和各章节概说 | 第19-22页 |
第一章 满族先祖服饰 | 第22-44页 |
第一节 满族的形成 | 第22-23页 |
第二节 肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨时期的服饰 | 第23-28页 |
一、肃慎时期的服饰 | 第23-25页 |
二、挹娄时期的服饰 | 第25页 |
三、勿吉时期的服饰 | 第25-26页 |
四、靺鞨时期的服饰 | 第26-28页 |
第三节 女真时期的服饰 | 第28-42页 |
一、辽代女真服饰 | 第28-29页 |
二、金代女真服饰 | 第29-40页 |
三、元代女真服饰 | 第40-41页 |
四、明代女真服饰 | 第41-42页 |
小结 | 第42-44页 |
第二章 清代服饰制度 | 第44-61页 |
第一节 服饰制度的渊源 | 第44-45页 |
第二节 清代服饰制度的初创(入关前努尔哈赤至皇太极时期) | 第45-53页 |
一、入关前满族服饰制度产生的背景 | 第46-47页 |
二、服饰制度的初创 | 第47-53页 |
第三节 清代服饰制度的发展(入关后顺治时期) | 第53-57页 |
第四节 清代服饰制度的完备(康熙、雍正、乾隆时期) | 第57-60页 |
小结 | 第60-61页 |
第三章 清代官定服饰 | 第61-114页 |
第一节 冠饰 | 第61-73页 |
一、朝冠 | 第62-68页 |
二、吉服冠 | 第68-70页 |
三、常服冠 | 第70-71页 |
四、行服冠 | 第71-72页 |
五、雨冠 | 第72-73页 |
第二节 服装 | 第73-94页 |
一、袍 | 第73-83页 |
二、服 | 第83-89页 |
三、褂 | 第89-92页 |
四、裙、裳 | 第92-94页 |
第三节 佩饰 | 第94-106页 |
一、头饰 | 第95-99页 |
二、项饰 | 第99-102页 |
三、胸腰饰 | 第102-105页 |
四、足饰 | 第105-106页 |
第四节 军戎服饰 | 第106-114页 |
第四章 清代满族民间服饰 | 第114-141页 |
第一节 服装 | 第114-123页 |
一、马褂 | 第114-115页 |
二、坎肩 | 第115-116页 |
三、衫、袍 | 第116-117页 |
四、衬衣 | 第117-118页 |
五、氅衣 | 第118-119页 |
六、套裤 | 第119-120页 |
七、服装附件 | 第120-123页 |
第二节 发式 | 第123-127页 |
一、男子发式 | 第123-124页 |
二、女子发式 | 第124-127页 |
第三节 佩饰 | 第127-138页 |
一、头饰 | 第127-128页 |
二、帽饰 | 第128-132页 |
三、鞋饰 | 第132-135页 |
四、挂饰 | 第135-138页 |
第四节 萨满服饰 | 第138-141页 |
第五章 辛亥以来的满族服饰 | 第141-166页 |
第一节 贵族服装平民化的演变过程(1911年—1949年) | 第141-146页 |
第二节 满族服饰的生存现状与发展(1949年至今) | 第146-163页 |
一、辽宁省民间服饰的概况 | 第146-153页 |
二、吉林省民间服饰的概况 | 第153-154页 |
三、河北省民间服饰的概况 | 第154-158页 |
四、满族民间服饰的现状 | 第158-161页 |
五、满族民间服饰生存发展现状的思考 | 第161-163页 |
第三节 满族服饰在现代社会中的融合与再生 | 第163-166页 |
一、满族服饰元素在现代服装设计中的应用 | 第163-164页 |
二、民族服饰目前存在的问题 | 第164-166页 |
结语 | 第166-173页 |
一、实用与审美的结合 | 第167-169页 |
二、符号象征的统一 | 第169-170页 |
三、多元一体与文化自觉 | 第170页 |
四、继承与发展、创新与融合 | 第170-173页 |
参考文献 | 第173-178页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第178-180页 |
后记 | 第180-181页 |