基于定制的中山装造型设计研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 研究对象的界定 | 第14页 |
| 1.2 研究现状综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 关于中山装历史的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 关于中山装造型,工艺的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 关于中山装的设计,品牌研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究主要内容 | 第17页 |
| 1.4 研究目的与意义 | 第17-18页 |
| 1.5 研究思路与方法 | 第18-19页 |
| 第2章 中山装的形成与造型演变 | 第19-43页 |
| 2.1 中山装的诞生 | 第19-28页 |
| 2.1.1 孙中山的经历与中山装 | 第19-22页 |
| 2.1.2 中山装造型的演变 | 第22-28页 |
| 2.2 中山装馆藏实物测量与结构复原 | 第28-42页 |
| 2.2.1 藏蓝色中山装标本信息采集与结构复原 | 第28-31页 |
| 2.2.2 藏青色军便服标本信息采集与结构复原 | 第31-34页 |
| 2.2.3 传统中山装制图方法 | 第34-42页 |
| 2.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 第3章 现代中山装版型 | 第43-74页 |
| 3.1 中山装的人体测量 | 第43-46页 |
| 3.1.1 尺寸测量工具准备及测体要求 | 第43-44页 |
| 3.1.2 中山装尺寸测量方法 | 第44-46页 |
| 3.2 现代中山装版型 | 第46-59页 |
| 3.2.1 现代中山装采用的规格尺寸 | 第46-47页 |
| 3.2.2 现代中山装制版方法 | 第47-53页 |
| 3.2.3 现代中山装的初版形成 | 第53-59页 |
| 3.3 中山装版型的分析 | 第59-67页 |
| 3.3.1 衣身版型分析 | 第59-63页 |
| 3.3.2 领子部位的分析 | 第63-65页 |
| 3.3.3 袖子版型分析 | 第65-67页 |
| 3.4 版型修正 | 第67-73页 |
| 3.4.1 第一次版型修正 | 第67-70页 |
| 3.4.2 第二次版型修正 | 第70-72页 |
| 3.4.3 最终版型确定 | 第72-73页 |
| 3.5 本章小结 | 第73-74页 |
| 第4章 现代中山装的工艺研究 | 第74-89页 |
| 4.1 中山装面料选择与处理 | 第74-76页 |
| 4.1.1 面料的选择与准备 | 第74页 |
| 4.1.2 面料疵点检查 | 第74-75页 |
| 4.1.3 中山装面料的处理 | 第75-76页 |
| 4.2 中山装裁片应用过程 | 第76-77页 |
| 4.2.1 裁片的排版及注意事项 | 第76页 |
| 4.2.2 熨衬与裁片处理 | 第76-77页 |
| 4.3 现代中山装的工艺制作分析 | 第77-87页 |
| 4.3.1 里布的缝制工艺 | 第77-80页 |
| 4.3.2 衬布缝制工艺与解析 | 第80-81页 |
| 4.3.3 面布的缝制工艺与解析 | 第81-86页 |
| 4.3.4 成品检验 | 第86-87页 |
| 4.4 本章小结: | 第87-89页 |
| 第5章 中山装的创新设计应用研究 | 第89-97页 |
| 5.1 现代中式服装市场调研 | 第89-93页 |
| 5.1.1“源” | 第89-90页 |
| 5.1.2“华人礼服” | 第90-91页 |
| 5.1.3“锦裳” | 第91-93页 |
| 5.2 中山装的创新设计应用 | 第93-96页 |
| 5.3 中山装的系列款式设计 | 第96-97页 |
| 第6章 总结 | 第97-98页 |
| 参考文献 | 第98-101页 |
| 附录 | 第101-103页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第103-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
| 毕业设计作品 | 第105-116页 |
