| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第8-13页 |
| 一、新中国初期北京地区的女性服饰 | 第13-19页 |
| (一) 最时髦的“列宁装” | 第13-14页 |
| (二) 大花布与“布拉吉” | 第14-15页 |
| (三) “百花齐放”,尽显妖娆 | 第15-17页 |
| (四) 童装花枝招展 | 第17-19页 |
| 二、“文革”时期北京地区的女性服饰 | 第19-36页 |
| (一) “文革”初期的女性服饰 | 第19-27页 |
| 1、服饰 | 第19-26页 |
| 2、鞋帽 | 第26-27页 |
| (二) “文革”中期的女性服饰 | 第27-29页 |
| 1、服饰 | 第27-28页 |
| 2、鞋帽 | 第28-29页 |
| (三) “文革”后期的女性服饰 | 第29-34页 |
| 1、服饰 | 第29-33页 |
| 2、鞋帽 | 第33-34页 |
| (四) 挡不住的春光 | 第34-36页 |
| 三、社会文化原因探究 | 第36-46页 |
| (一) 政治的产物 | 第36-39页 |
| 1、阶级斗争淡化了性别意识 | 第36-37页 |
| 2、高度集权产生的“领袖效应” | 第37-38页 |
| 3、“军人政治”和“全民皆兵” | 第38页 |
| 4、“破四旧”剥夺了女性选择穿衣的权利 | 第38-39页 |
| (二) 经济的限制 | 第39-41页 |
| 1、计划经济与票证经济 | 第39-40页 |
| 2、经济窘迫与“节衣缩布” | 第40-41页 |
| (三) 观念的塑造 | 第41-46页 |
| 1、革命文化的塑造 | 第41-42页 |
| 2、“不爱红装爱武装”的观念 | 第42-43页 |
| 3、自我保护的心态 | 第43页 |
| 4、“‘革命’精神的泛化” | 第43-46页 |
| 四、社会性别理论分析 | 第46-52页 |
| (一) 社会性别理论 | 第46-48页 |
| (二) 运用社会性别理论分析女性服饰问题 | 第48-49页 |
| 1、运用社会性别理论的内容分析“文革”时期的女性服饰 | 第48-49页 |
| 2、运用社会性别理论的方法分析现代女性服饰 | 第49页 |
| (三) 女性服饰是一种政治符号 | 第49-52页 |
| 1、政治化特征 | 第49-50页 |
| 2、革命化特征 | 第50-51页 |
| 3、去性别化特征 | 第51-52页 |
| 五、结语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |