| 中文摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第14-41页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第14-19页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第16-19页 |
| 1.2 相关的研究现状及成果评述 | 第19-32页 |
| 1.2.1 著作类成果 | 第20-24页 |
| 1.2.2 论文类成果 | 第24-32页 |
| 1.3 本文考察的范围以及相关概念阐释 | 第32-35页 |
| 1.3.1 本文考察的时间与地域范围 | 第32-33页 |
| 1.3.2 相关概念的界定与阐释 | 第33-35页 |
| 1.4 研究视域、研究方法的反思及创新点 | 第35-41页 |
| 1.4.1 研究视域的反思与检讨 | 第35-38页 |
| 1.4.2 主要的研究方法 | 第38页 |
| 1.4.3 研究的创新点 | 第38-41页 |
| 第2章 近代社会变革与江浙沪旗袍织物设计 | 第41-82页 |
| 2.1 辛亥革命后社会价值取向的嬗变 | 第41-55页 |
| 2.1.1 从严苛的等级制度到民主平等的进步思想 | 第41-42页 |
| 2.1.2 “唯以新奇相尚”的服饰文化观 | 第42-45页 |
| 2.1.3 “享受型”、“奢侈型”为主流的生活观 | 第45-49页 |
| 2.1.4 由封闭实用到开放崇洋的消费观 | 第49-55页 |
| 2.2 近代文化形态的多元变革与旗袍织物设计 | 第55-69页 |
| 2.2.1 文化形态整体特征的复杂性与肤浅性 | 第56-59页 |
| 2.2.2 消费文化中阶层需求的体验与文化认同 | 第59-63页 |
| 2.2.3 新兴文化形态的助力和引导 | 第63页 |
| 2.2.4 各种时装展示会的涌现与推动 | 第63-69页 |
| 2.3 近代时尚的传播方式及特点与旗袍织物 | 第69-81页 |
| 2.3.1 时尚引领者与时尚发源地的逆转和颠覆 | 第70-73页 |
| 2.3.2 三个层面和三种消费特征 | 第73-77页 |
| 2.3.3 旗袍时尚的起始年代和各阶段的发展特征 | 第77-81页 |
| 2.4 本章结论 | 第81-82页 |
| 第3章 技术、品种的被动接受与主动突破——收藏品中的近代旗袍织物设计 | 第82-193页 |
| 3.1 土布设计的被动改良 | 第83-97页 |
| 3.1.1 土布的被动改良——挣扎求存 | 第83-88页 |
| 3.1.2 改良土布的主要品种与设计特点 | 第88-90页 |
| 3.1.3 土布的纹样设计与民众生活中的消费特点 | 第90-97页 |
| 3.2 丝绸织物品种设计的日新月异 | 第97-130页 |
| 3.2.1 从土丝到人造丝的锐意变革 | 第97-106页 |
| 3.2.2 新型设备的引进与织物品种的设计拓展 | 第106-130页 |
| 3.3 印染设计的新旧、中西并存 | 第130-174页 |
| 3.3.1 染色织物——从小众到大众 | 第130-148页 |
| 3.3.2 印花织物——从手工到机械 | 第148-174页 |
| 3.4 刺绣、花边设计发展的中西熔铸 | 第174-192页 |
| 3.4.1 传统手工刺绣与西方机绣 | 第174-186页 |
| 3.4.2 蕾丝面料与花边设计的别样玲珑 | 第186-192页 |
| 3.5 本章结论 | 第192-193页 |
| 第4章 观念与表达的中西杂糅——月份牌图像中的近代旗袍织物设计 | 第193-295页 |
| 4.1 旗袍织物设计中折射的海派文化观念 | 第198-221页 |
| 4.1.1 包容、开放的意识与海纳百川 | 第199-210页 |
| 4.1.2 崇洋、趋新之风与都市欲望 | 第210-214页 |
| 4.1.3 重消费、求享乐的观念与奢华追求 | 第214-221页 |
| 4.2 近代旗袍织物设计的纹样、色彩发展特征 | 第221-263页 |
| 4.2.1 外来纹样的大量输入 | 第222-262页 |
| 4.2.2 近代自主织物纹样设计的发轫 | 第262-263页 |
| 4.3 色彩观念的裂变与人性的释放 | 第263-270页 |
| 4.3.1 服饰制度对色彩设计审美取向的影响 | 第264-265页 |
| 4.3.2 西风东渐对色彩消费观念的影响 | 第265-267页 |
| 4.3.3 科技进步对色彩设计体系的影响 | 第267-268页 |
| 4.3.4 着装方式对色彩流行的影响 | 第268-270页 |
| 4.4 传统程式的超越与突破 | 第270-294页 |
| 4.4.1 雅文化的沉暮与市民文化的兴起 | 第270-274页 |
| 4.4.2 设计表现方法的重构与西化 | 第274-294页 |
| 4.5 本章结论 | 第294-295页 |
| 第5章 消费的表象与女性生活叙事——近代刊物影像中的旗袍织物设计 | 第295-362页 |
| 5.1 近代刊物对旗袍及织物时尚的引领与叙事 | 第296-303页 |
| 5.1.1 女性话语的倡导者、传播者、叙事者 | 第297-298页 |
| 5.1.2 服饰时尚历史形态的保存者 | 第298-303页 |
| 5.2 名人宝眷与大家闺秀 | 第303-326页 |
| 5.2.1 名人宝眷的端庄、华贵 | 第304-315页 |
| 5.2.2 大家闺秀的争奇斗妍 | 第315-326页 |
| 5.3 “摩登女郎”与演艺明星 | 第326-347页 |
| 5.3.1 “摩登女郎”的崭露头角 | 第326-329页 |
| 5.3.2 群星璀璨的别样妩媚 | 第329-347页 |
| 5.4 知识女性与淡雅隽逸 | 第347-352页 |
| 5.4.1 “女学生”的独领风骚 | 第347-352页 |
| 5.5 职业女性与淡雅隽逸 | 第352-360页 |
| 5.5.1 职场的清新素雅之风 | 第352-354页 |
| 5.5.2 社会活动的身份标签 | 第354-360页 |
| 5.6 本章结论 | 第360-362页 |
| 第6章 结论 | 第362-375页 |
| 6.1 近代旗袍织物是中西文化交融的典型产物 | 第362-365页 |
| 6.1.1 社会学角度的剖析 | 第362-363页 |
| 6.1.2 文化学的角度的剖析 | 第363页 |
| 6.1.3 技术学角度的剖析 | 第363-364页 |
| 6.1.4 传播学角度的剖析 | 第364-365页 |
| 6.2 近代旗袍织物具有多元性的设计语汇 | 第365-367页 |
| 6.2.1 品种创新中的“中西杂陈” | 第365页 |
| 6.2.2 纹样主体文化语义的暧昧与缺失 | 第365-366页 |
| 6.2.3 色彩的国际化、市场化与文化自觉的非确定性 | 第366-367页 |
| 6.3 近代旗袍织物设计发展的历史贡献和时代局限 | 第367-371页 |
| 6.3.1 现代设计观念的发端与确立 | 第367-368页 |
| 6.3.2 近代设计体系的初步建构 | 第368-370页 |
| 6.3.3 “拿来主义”盛行下的创新与混杂 | 第370-371页 |
| 6.4 对现代染织设计发展的启迪与借鉴 | 第371-375页 |
| 6.4.1 兼收并蓄是设计前行之动力 | 第371-372页 |
| 6.4.2 自主创新是设计发展之本体 | 第372-373页 |
| 6.4.3 消费需求是设计变革之引导 | 第373-375页 |
| 参考文献 | 第375-384页 |
| 致谢 | 第384-385页 |
| 攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果 | 第385-388页 |
| 一、主要学术论文 | 第385-386页 |
| 二、主要著作 | 第386页 |
| 三、主要科研项目 | 第386页 |
| 四、主要获奖 | 第386-388页 |
| 附录A：近代旗袍织物设计数据实录图例 | 第388-418页 |
| 附录B、近代文献中关于近代女性服饰织物、纹样和色彩的论述摘录 | 第418-426页 |
| 附录C、关于“近代旗袍织物数据库”建构的简述 | 第426页 |
