民国时期女性“倒大袖”上衣研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-10页 |
| 1.1.1 西风东渐下的政治及社会背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 五四新文化运动下的文化思潮 | 第8-9页 |
| 1.1.3 社会变革下新的生活习俗 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 研究内容 | 第12页 |
| 1.5 主要研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 民国时期女性“倒大袖”上衣的整体特点 | 第14-45页 |
| 2.1 女性“倒大袖”上衣的款式、结构及裁剪特点 | 第14-20页 |
| 2.2 女性“倒大袖”上衣的材质特点 | 第20-25页 |
| 2.2.1 面料 | 第21-23页 |
| 2.2.2 里料 | 第23-24页 |
| 2.2.3 装饰材质 | 第24-25页 |
| 2.3 女性“倒大袖”上衣的色彩特点 | 第25-28页 |
| 2.3.1 面料色彩 | 第25-26页 |
| 2.3.2 用色搭配 | 第26-28页 |
| 2.4 女性“倒大袖”上衣的服饰图案特点 | 第28-35页 |
| 2.4.1 变化多样的图案题材 | 第28-32页 |
| 2.4.2 缘饰纹样 | 第32-35页 |
| 2.5 女性“倒大袖”上衣的装饰工艺特点 | 第35-43页 |
| 2.5.1 刺绣印染 | 第35-37页 |
| 2.5.2 缘边工艺 | 第37-42页 |
| 2.5.3 珠饰结穗 | 第42-43页 |
| 2.6 小结 | 第43-45页 |
| 第三章 民国时期女性“倒大袖”上衣的细节特点 | 第45-64页 |
| 3.1“倒大袖”上衣的衣袖造型特点 | 第45-49页 |
| 3.1.1 衣袖长度变化 | 第45-47页 |
| 3.1.2 衣袖围度变化 | 第47-48页 |
| 3.1.3 袖长与袖口围度的变化关系 | 第48-49页 |
| 3.2“倒大袖”上衣的衣身与衣摆特点 | 第49-54页 |
| 3.3 衣袖、衣身与衣摆三者的关系 | 第54-57页 |
| 3.4 衣领 | 第57页 |
| 3.5 衣襟 | 第57-58页 |
| 3.6 衣扣 | 第58-61页 |
| 3.6.1 盘扣 | 第58-59页 |
| 3.6.2 新式纽扣 | 第59-61页 |
| 3.7 口袋 | 第61页 |
| 3.8 开衩 | 第61-63页 |
| 3.9 小结 | 第63-64页 |
| 第四章“倒大袖”上衣的穿搭方式及变革影响 | 第64-76页 |
| 4.1“倒大袖”上衣的穿搭方式 | 第64-68页 |
| 4.1.1 上衣下裙的搭配形式 | 第64-66页 |
| 4.1.2 上衣下裤的搭配形式 | 第66-67页 |
| 4.1.3 上衣搭配马甲旗袍的形式 | 第67-68页 |
| 4.2 变革影响 | 第68-76页 |
| 4.2.1 审美要素的删繁就简 | 第68-70页 |
| 4.2.2 款式造型由宽至窄 | 第70-72页 |
| 4.2.3 社会等级从有到无 | 第72-74页 |
| 4.2.4 女性着装心理由旧变新 | 第74-76页 |
| 第五章 结论与展望 | 第76-78页 |
| 5.1 结论 | 第76页 |
| 5.2 展望 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-81页 |
| 附录1 作者在攻读硕士学位期间的论文成果 | 第81-82页 |
| 附录2 江南大学民间服饰传习馆倒大袖上衣实物数据 | 第82-87页 |
