| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究对象界定 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究现状综述 | 第13-15页 |
| 1.3.1 历史演变研究 | 第13-14页 |
| 1.3.2 结构研究 | 第14页 |
| 1.3.3 工艺研究 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究资料来源 | 第15页 |
| 1.4.2 研究思路与方法 | 第15-17页 |
| 第2章 近现代大襟女袄发展概述 | 第17-28页 |
| 2.1 清末——款式日趋简化 | 第17-19页 |
| 2.2 民国——款式发展的高峰期 | 第19-23页 |
| 2.3 建国后——款式发展的平缓期 | 第23-26页 |
| 2.4 小结 | 第26-28页 |
| 第3章 大襟女袄结构研究 | 第28-57页 |
| 3.1 传统大襟女袄结构研究 | 第28-35页 |
| 3.1.1 传统大襟女袄的结构特征 | 第28-29页 |
| 3.1.2 传统大襟女袄的实物研究 | 第29-31页 |
| 3.1.3 传统大襟女袄的相关文献研究 | 第31-35页 |
| 3.1.3.1 传统大襟女袄结构绘制方法及分析 | 第32-33页 |
| 3.1.3.2 以“节俭”为核心要义的裁剪排料方法 | 第33-35页 |
| 3.2 改良大襟女袄的结构研究 | 第35-44页 |
| 3.2.1 改良大襟女袄结构特征 | 第35页 |
| 3.2.2 改良大襟女袄的裁剪文献研究 | 第35-42页 |
| 3.2.2.1 挖襟结构的书面记载初现 | 第35-37页 |
| 3.2.2.2 改良大襟女袄结构绘制方法及分析 | 第37-39页 |
| 3.2.2.3 不同类型的挖襟裁法比较与分析 | 第39-41页 |
| 3.2.2.4 改良大襟女袄结构发展停滞原因浅析 | 第41-42页 |
| 3.2.3 改良大襟女袄的结构复原及试穿 | 第42-44页 |
| 3.3 现代大襟女袄结构研究 | 第44-54页 |
| 3.3.1 现代大襟女袄结构特征 | 第44-45页 |
| 3.3.2 现代大襟女袄的制图方法及分析 | 第45-54页 |
| 3.3.2.1 衣身版型绘制方法与分析 | 第45-49页 |
| 3.3.2.2 袖子版型绘制方法与分析 | 第49-51页 |
| 3.3.2.3 领子版型绘制方法与分析 | 第51-52页 |
| 3.3.2.4 毛版与粘合衬版型绘制方法与分析 | 第52-53页 |
| 3.3.2.5 现代大襟女袄样衣试穿修正 | 第53-54页 |
| 3.4 大襟女袄的不同结构比较分析 | 第54-57页 |
| 3.4.1 适体性增强 | 第55页 |
| 3.4.2 塑形手法由借助工艺“外化”为借助结构 | 第55-57页 |
| 第4章 大襟女袄工艺研究 | 第57-80页 |
| 4.1 传统大襟女袄制作工艺 | 第57-63页 |
| 4.1.1 传统大襟女袄实物信息采集 | 第57-60页 |
| 4.1.2 传统大襟女袄的工艺文献研究 | 第60-63页 |
| 4.2 改良大襟女袄的制作工艺 | 第63-65页 |
| 4.3 现代大襟女袄的制作工艺 | 第65-77页 |
| 4.3.1 裁片处理 | 第65-67页 |
| 4.3.2 缝制套合里、面布 | 第67-71页 |
| 4.3.3 做领上领 | 第71-73页 |
| 4.3.4 封底摆 | 第73-75页 |
| 4.3.5 整烫与手工 | 第75-77页 |
| 4.4 大襟女袄的不同工艺比较分析 | 第77-80页 |
| 4.4.1 中式制衣思维的延续 | 第77-78页 |
| 4.4.2 西式工艺的改良与继承 | 第78-80页 |
| 第5章 大襟女袄的设计应用 | 第80-87页 |
| 5.1 大襟女袄元素应用现状调研 | 第80-84页 |
| 5.1.1 国内中式风格品牌应用现状调研 | 第80-82页 |
| 5.1.2 国际一线品牌应用现状调研 | 第82-84页 |
| 5.2 设计应用 | 第84-87页 |
| 5.2.1 现代大襟女袄的款式设计 | 第84页 |
| 5.2.2 毕业设计 | 第84-87页 |
| 第6章 结论 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-91页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 附图 | 第93-95页 |