近代中原地区民间传统女装的造型分析与设计应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 课题意义 | 第11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 实际意义 | 第11页 |
| 1.3 课题研究目的 | 第11-12页 |
| 1.4 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.4.1 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.4.2 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.4.3 存在问题 | 第15页 |
| 1.5 研究目标、内容和方法 | 第15-16页 |
| 1.5.1 研究目标 | 第15-16页 |
| 1.5.2 研究内容 | 第16页 |
| 1.5.3 采用的研究方法 | 第16页 |
| 1.6 研究创新点 | 第16-17页 |
| 1.7 研究局限 | 第17-18页 |
| 2. 概念界定和传统女装造型分析 | 第18-33页 |
| 2.1 概念界定 | 第18-19页 |
| 2.2 传统女装各品类造型 | 第19-27页 |
| 2.2.1 上衣的造型 | 第19-23页 |
| 2.2.2 裙和裤的造型 | 第23-26页 |
| 2.2.3 袍的造型 | 第26-27页 |
| 2.3 造型特征和平衡 | 第27-28页 |
| 2.4 成型效果 | 第28-30页 |
| 2.5 与江南地区和齐鲁地区进行对比 | 第30-33页 |
| 2.5.1 自然因素和社会状况 | 第30页 |
| 2.5.2 民间传统服饰对比 | 第30-33页 |
| 3. 重点局部的造型与结构 | 第33-52页 |
| 3.1 衣领 | 第33-39页 |
| 3.1.1 衣领的基本造型 | 第33-34页 |
| 3.1.2 结构分析 | 第34-35页 |
| 3.1.3 工艺分析 | 第35-39页 |
| 3.2 衣袖 | 第39-42页 |
| 3.2.1 衣袖的基本造型 | 第39-41页 |
| 3.2.2 结构与工艺 | 第41-42页 |
| 3.3 衣襟 | 第42-51页 |
| 3.3.1 衣襟的基本造型 | 第42-44页 |
| 3.3.2 结构与工艺 | 第44-49页 |
| 3.3.3 装饰 | 第49-51页 |
| 3.4 开衩与衣摆 | 第51-52页 |
| 3.4.1 开衩与衣摆的基本造型 | 第51页 |
| 3.4.2 结构与工艺 | 第51-52页 |
| 4. 传统中式服装造型与结构规律 | 第52-68页 |
| 4.1 人体意识 | 第52-53页 |
| 4.2 造型要素和构成方式 | 第53-54页 |
| 4.2.1 造型要素 | 第53-54页 |
| 4.2.2 构成方式 | 第54页 |
| 4.3 限制因素 | 第54-57页 |
| 4.3.1 裁剪制作工艺 | 第54-56页 |
| 4.3.2 装饰工艺和材料 | 第56页 |
| 4.3.3 面料限制 | 第56-57页 |
| 4.4 不同造型和结构模式对比 | 第57-59页 |
| 4.5 样衣仿制 | 第59-63页 |
| 4.5.1 仿制过程 | 第60-61页 |
| 4.5.2 效果检验 | 第61-63页 |
| 4.6 设计特点和造物观念分析 | 第63-68页 |
| 4.6.1 设计特点分析 | 第63-65页 |
| 4.6.2 造物观念分析 | 第65-68页 |
| 5. 设计应用案例 | 第68-81页 |
| 5.1 设计分析 | 第68-69页 |
| 5.2 设计方案 | 第69-74页 |
| 5.3 成衣实现 | 第74-79页 |
| 5.4 造型技术分析 | 第79-81页 |
| 6. 结论与展望 | 第81-82页 |
| 6.1 结论 | 第81页 |
| 6.2 研究展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 附录：硕士研究生学习阶段发表论文与获奖情况 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
