| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究内容 | 第7-8页 |
| 1.3 目前研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3.1 对于民国时期旗袍元素的研究 | 第8-9页 |
| 1.3.2 对于婚礼服的研究 | 第9页 |
| 1.3.3 对于旗袍元素在现代婚礼服中的应用研究 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-12页 |
| 第二章 民国旗袍概述 | 第12-45页 |
| 2.1 旗袍的定义 | 第12-13页 |
| 2.2 民国旗袍概述 | 第13-14页 |
| 2.3 民国时期旗袍的形制演化 | 第14-20页 |
| 2.3.1 1910年代：形制初具 | 第14-15页 |
| 2.3.2 1920年代：西风影响 | 第15-16页 |
| 2.3.3 1930年代："改良旗袍”辉煌发展 | 第16-18页 |
| 2.3.4 1940年代：走向经典 | 第18-20页 |
| 2.4 民国旗袍的特点 | 第20-44页 |
| 2.4.1 面料选用方面 | 第20-24页 |
| 2.4.2 色彩运用方面 | 第24-28页 |
| 2.4.3 装饰特点方面 | 第28-40页 |
| 2.4.3.1 镶花边旗袍 | 第29-31页 |
| 2.4.3.2 宽滚边旗袍 | 第31-32页 |
| 2.4.3.3 边缘的创新装饰手法 | 第32-33页 |
| 2.4.3.4 旗袍的图案装饰艺术 | 第33-40页 |
| 2.4.4 工艺方面 | 第40-42页 |
| 2.4.5 款式创新方面 | 第42-43页 |
| 2.4.6 闭合方式方面 | 第43-44页 |
| 2.5 民国旗袍元素在现代婚礼服中的提取 | 第44-45页 |
| 第三章 婚礼服市场调研 | 第45-55页 |
| 3.1 中国婚礼服产业集群分布 | 第45页 |
| 3.2 虎丘婚纱市场调研 | 第45-52页 |
| 3.2.1 虎丘婚纱市场形成的条件 | 第45-46页 |
| 3.2.2 虎丘婚纱市场的现状 | 第46-47页 |
| 3.2.3 虎丘婚礼服消费市场 | 第47-48页 |
| 3.2.4 虎丘市场旗袍式婚礼服调研 | 第48-49页 |
| 3.2.5 虎丘市场西式婚礼服调研 | 第49-52页 |
| 3.2.6 虎丘市场婚礼服的色彩调研 | 第52页 |
| 3.2.6.1 中式婚礼服色彩调研 | 第52页 |
| 3.2.6.2 西式婚礼服色彩调研 | 第52页 |
| 3.3 对婚礼服消费者的调研 | 第52-53页 |
| 3.4 由虎丘婚纱调研看我国婚礼服设计的现状和消费市场的现状 | 第53-55页 |
| 第四章 民国旗袍元素在现代婚礼服中的运用 | 第55-78页 |
| 4.1 民国旗袍元素应用在现代婚礼服的动因分析 | 第55-58页 |
| 4.1.1 旗袍与婚礼服的共同文化内涵 | 第55-56页 |
| 4.1.2 国人对中国元素婚礼服的期盼 | 第56-57页 |
| 4.1.3 旗袍对于中国女性形体的凸显性 | 第57页 |
| 4.1.4 旗袍元素在国际服装设计中的强势复兴 | 第57-58页 |
| 4.2 旗袍式婚礼服的设计方案 | 第58-60页 |
| 4.2.1 灵感来源 | 第58-59页 |
| 4.2.2 设计定位 | 第59页 |
| 4.2.3 设计说明 | 第59-60页 |
| 4.3 民国旗袍元素在婚礼服中的设计实践 | 第60-78页 |
| 4.3.1 民国旗袍廓形元素提取的实验 | 第60-62页 |
| 4.3.2 民国旗袍的立领、偏襟、开衩元素提取的实验 | 第62-65页 |
| 4.3.3 民国旗袍纹样元素提取的实验 | 第65-67页 |
| 4.3.4 民国旗袍色彩元素提取的实验 | 第67-69页 |
| 4.3.5 民国旗袍面料元素提取的实验 | 第69页 |
| 4.3.6 民国旗袍的传统工艺提取的实验 | 第69-71页 |
| 4.3.7 款式设计 | 第71-78页 |
| 第五章 论文结论与展望 | 第78-79页 |
| 5.1 主要结论 | 第78页 |
| 5.2 研究展望 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 附录A 婚礼服调查问卷 | 第83-97页 |
| 附件 | 第97-117页 |