服饰变迁与其服饰形式关系研究--以清末民初变迁为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 课题研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 课题研究现状 | 第8-12页 |
| 1.3 课题创新点、研究目标及关键问题 | 第12-13页 |
| 1.4 研究的主要内容及方法 | 第13-15页 |
| 第二章 清末民初服饰变迁的原因及意义 | 第15-20页 |
| 2.1 服饰变迁的意义 | 第15页 |
| 2.2 服饰变迁的原因 | 第15-20页 |
| 2.2.1 外部因素 | 第15-17页 |
| 2.2.1.1 科技文化的影响 | 第15-16页 |
| 2.2.1.2 国际交往的影响 | 第16-17页 |
| 2.2.1.3 各行媒介的宣传 | 第17页 |
| 2.2.2 内部因素 | 第17-20页 |
| 2.2.2.1 大众思想的解放 | 第17-18页 |
| 2.2.2.2 政治变革的推动 | 第18-20页 |
| 2.2.2.2.1 主张剪辫放足 | 第18-19页 |
| 2.2.2.2.2 颁布服制条例 | 第19-20页 |
| 第三章 清末民初服饰的概述 | 第20-26页 |
| 3.1 清末民初男性服饰 | 第20-24页 |
| 3.1.1 西装革履 | 第21-22页 |
| 3.1.2 长袍马褂 | 第22页 |
| 3.1.3 中山装及学生装 | 第22-23页 |
| 3.1.4 短装打扮 | 第23-24页 |
| 3.2 清末民初女性服饰 | 第24-26页 |
| 3.2.1 上衣下裳 | 第24-25页 |
| 3.2.2 改良旗袍 | 第25-26页 |
| 第四章 变迁中的服饰形式及其演变 | 第26-38页 |
| 4.1 服饰的形式要素 | 第26页 |
| 4.2 清末民初形式要素的演变 | 第26-38页 |
| 4.2.1 造型由平面到立体 | 第26-30页 |
| 4.2.1.1 中山装的出现 | 第27-29页 |
| 4.2.1.2 女子旗袍的演变 | 第29-30页 |
| 4.2.2 色彩由民俗到开放 | 第30-33页 |
| 4.2.2.1 女性服饰色彩变化 | 第31-33页 |
| 4.2.3 材料由厚重到实用 | 第33-36页 |
| 4.2.3.1 印花面料 | 第33-34页 |
| 4.2.3.2 阴丹士林布 | 第34页 |
| 4.2.3.3 几何纹样 | 第34-36页 |
| 4.2.4 制作由繁复到简单 | 第36-37页 |
| 4.2.4.1 缝纫机的运用 | 第36页 |
| 4.2.4.2 服装制作简易化 | 第36-37页 |
| 4.2.5 搭配由单一到丰富 | 第37-38页 |
| 4.2.5.1 中西混合搭配 | 第37-38页 |
| 第五章 现代服饰中的影响与传承 | 第38-45页 |
| 5.1 中山装运用的分析 | 第38-39页 |
| 5.2 旗袍运用的分析 | 第39-40页 |
| 5.3 对中国服装发展的启示 | 第40-41页 |
| 5.4 设计实践中的运用与发展 | 第41-45页 |
| 5.4.1 设计理念 | 第41-42页 |
| 5.4.2 设计定位 | 第42-43页 |
| 5.4.3 设计案例 | 第43-45页 |
| 5.4.3.1 设计案例一 | 第43-44页 |
| 5.4.3.2 设计案例二 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 图片来源 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
