| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 将结构研究引入旗袍史学研究的目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 结构研究在旗袍史学研究中的价值 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 文献信息的来源与采访人物的背景 | 第13-14页 |
| 1.3.2 实物标本的来源与结构研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 “旗袍”与“祺袍”称谓考证及其三种形态 | 第16-42页 |
| 2.1 大陆和台湾不同称谓所展现的学术态度 | 第16-19页 |
| 2.1.1 旗袍和祺袍称谓在台湾的学术共识 | 第16-18页 |
| 2.1.2 旗袍在大陆的单一称谓 | 第18-19页 |
| 2.2 旗袍称谓考证 | 第19-31页 |
| 2.2.1 “旗袍”称谓考证的意义 | 第19-20页 |
| 2.2.2 民国法令所表现的“袍”与“旗袍”的关系 | 第20-24页 |
| 2.2.3 “旗袍”亦满亦汉的时代文化符号 | 第24-27页 |
| 2.2.4 “祺袍”约定俗成的行业称谓 | 第27-29页 |
| 2.2.5 “祺袍”称谓的释史功能 | 第29-31页 |
| 2.3 旗袍从“过渡时期”到“定型时期”的结构变化 | 第31-38页 |
| 2.3.1 旗袍过渡时期的结构 | 第31-33页 |
| 2.3.2 旗袍定型结构的产生 | 第33-35页 |
| 2.3.3 旗袍定型结构的持续发展 | 第35-37页 |
| 2.3.4 “旗袍”称谓研究带来的契机 | 第37-38页 |
| 2.4 旗袍文献考证的信息梳理 | 第38-42页 |
| 2.4.1 旗袍称谓变迁与结构西化 | 第39-41页 |
| 2.4.2 旗袍称谓变化所引发的思考 | 第41-42页 |
| 第3章 标本信息采集的方法 | 第42-60页 |
| 3.1 平面接触式测绘的原理 | 第42-45页 |
| 3.1.1 基础测量点的位置和作用 | 第43页 |
| 3.1.2 基础坐标线的位置和作用 | 第43-45页 |
| 3.2 准备工作 | 第45-49页 |
| 3.2.1 工具准备 | 第45-46页 |
| 3.2.2 标本整理 | 第46-49页 |
| 3.2.3 确定测量点与坐标线 | 第49页 |
| 3.3 标本信息采集和记录 | 第49-58页 |
| 3.3.1 标本基本数据的测量 | 第50页 |
| 3.3.2 特殊位置数据的测量 | 第50-52页 |
| 3.3.3 测量结果的记录 | 第52-55页 |
| 3.3.4 标本结构图复原 | 第55-58页 |
| 3.4 平面接触式测绘总结 | 第58-60页 |
| 第4章 旗袍古典时期(前旗袍时代)的结构考据 | 第60-98页 |
| 4.1 旗袍古典时期的文献考证 | 第60-65页 |
| 4.1.1 民初1910年代文献研究 | 第60-64页 |
| 4.1.2 民初1920年代文献研究 | 第64-65页 |
| 4.2 清末古典袍服标本结构研究 | 第65-75页 |
| 4.2.1 标本蓝色提花挽袖无里长袄的称谓考证及标准名称的确立 | 第65-66页 |
| 4.2.2 标本蓝色提花挽袖无里长袄的信息采集与结构图复原 | 第66-69页 |
| 4.2.3 标本蓝色提花挽袖无里长袄的排料复原实验 | 第69-75页 |
| 4.3 民初袄服标本结构研究 | 第75-87页 |
| 4.3.1 标本深红色提花缎高领夹袄的信息采集与结构图复原 | 第76-80页 |
| 4.3.2 标本深红色提花缎高领夹袄的排料复原实验 | 第80-82页 |
| 4.3.3 标本浅豆绿牡丹花纹倒大袖短袄的信息采集与结构图复原 | 第82-86页 |
| 4.3.4 标本浅豆绿牡丹花纹倒大袖短袄的排料复原实验 | 第86-87页 |
| 4.4 民初“旗袍马甲”标本结构研究 | 第87-94页 |
| 4.4.1 标本漆黑色万字纹缎长马甲的信息采集与结构图复原 | 第89-93页 |
| 4.4.2 标本漆黑色万字纹缎长马甲的排料复原实验 | 第93-94页 |
| 4.5 旗袍古典时期(前旗袍时代)服饰结构比较分析 | 第94-98页 |
| 第5章 旗袍过渡时期(旗袍时代)的结构考据 | 第98-122页 |
| 5.1 旗袍过渡时期的文献研究 | 第98-104页 |
| 5.1.1 过渡旗袍在封建复辟思想下的破冰 | 第98-100页 |
| 5.1.2 妇女革命运动下的旗袍 | 第100-101页 |
| 5.1.3 旗袍终获新时代女性青睐成为一代国服 | 第101-102页 |
| 5.1.4 旗袍过渡时期典型结构的文献考证 | 第102-104页 |
| 5.2 旗袍过渡初期标本结构研究 | 第104-111页 |
| 5.2.1 标本草绿素缎花卉纹刺绣旗袍料的信息采集与结构图复原 | 第105-110页 |
| 5.2.2 标本草绿素缎花卉纹刺绣旗袍料的排料复原实验 | 第110-111页 |
| 5.3 旗袍过渡中后期标本结构研究 | 第111-119页 |
| 5.3.1 标本蓝底棉印花夹里旗袍的数据采集与结构图复原 | 第113-118页 |
| 5.3.2 标本蓝底棉印花夹里旗袍的排料复原实验 | 第118-119页 |
| 5.4 旗袍过渡时期(旗袍时代)服饰结构比较分析 | 第119-122页 |
| 第6章 旗袍定型时期(后旗袍时代)的结构考据 | 第122-150页 |
| 6.1 采访台湾旗袍艺人获取一手信息 | 第122-131页 |
| 6.1.1 被采访人的师承背景 | 第123-125页 |
| 6.1.2 采访过程简述 | 第125-129页 |
| 6.1.3 采访信息的整理 | 第129-131页 |
| 6.2 采访信息与旗袍定型时期的文献比较分析 | 第131-135页 |
| 6.2.1 旗袍定型早期1950年代-1960年代 | 第131-134页 |
| 6.2.2 旗袍定型中后期1960年代-1970年代 | 第134-135页 |
| 6.3 旗袍定型初期的结构研究 | 第135-141页 |
| 6.3.1 标本绛紫色印花棉布夹里旗袍的信息采集与结构图复原 | 第136-140页 |
| 6.3.2 标本绛紫色印花棉布夹里旗袍排料复原实验 | 第140-141页 |
| 6.4 旗袍定型中后期的结构研究 | 第141-147页 |
| 6.4.1 标本直襟绲边无里旗袍的信息采集与结构图复原 | 第141-146页 |
| 6.4.2 标本直襟绲边无里旗袍排料复原实验 | 第146-147页 |
| 6.5 旗袍定型时期(后旗袍时代)服饰结构比较分析 | 第147-150页 |
| 第7章 结论 | 第150-156页 |
| 7.1 从旗袍古典时期到过渡时期的伟大实践 | 第150-151页 |
| 7.2 旗袍定型结构的标志意义 | 第151-152页 |
| 7.3 旗袍改良结构与“敬物尚俭” | 第152-153页 |
| 7.4 旗袍结构研究的价值体现 | 第153-156页 |
| 参考文献 | 第156-159页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第159-160页 |
| 致谢 | 第160-161页 |
| 附件 | 第161-186页 |
