| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和现状 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究的目的和意义 | 第11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.5 研究材料综述 | 第12页 |
| 1.6 研究难点 | 第12-13页 |
| 第2章 民国旗袍概述 | 第13-31页 |
| 2.1 民国旗袍考名责实 | 第13-16页 |
| 2.2 民国旗袍趋时改良 | 第16-29页 |
| 2.2.1 量身采寸法的改良 | 第16-22页 |
| 2.2.2 廓形与结构的改良 | 第22-24页 |
| 2.2.3 塑形工艺的改良 | 第24-29页 |
| 2.2.3.1“平”、“整”之美与形的塑造 | 第24-25页 |
| 2.2.3.2 推、归、拔 | 第25-26页 |
| 2.2.3.3 省 | 第26-29页 |
| 2.3 小结 | 第29-31页 |
| 第3章 民国旗袍从无省到有省三阶段的考证 | 第31-95页 |
| 3.1 无省古典期旗袍典型实物研究 | 第31-49页 |
| 3.1.1 无省古典期典型实物信息采集 | 第32-41页 |
| 3.1.1.1 白色提花棉布夹里袍 | 第32-35页 |
| 3.1.1.2 天蓝色暗花绸夹里袍 | 第35-38页 |
| 3.1.1.3 浅蓝提花绸夹里袍 | 第38-41页 |
| 3.1.2 无省古典期袍服平面剪法分析 | 第41-46页 |
| 3.1.3 无省古典袍服之形的塑造 | 第46-49页 |
| 3.2 无省过渡期旗袍典型实物研究 | 第49-81页 |
| 3.2.1 无省平面裁剪旗袍典型实物研究 | 第50-68页 |
| 3.2.1.1 无省平面裁剪旗袍标本信息采集 | 第50-56页 |
| 3.2.1.2 无省平面裁剪旗袍由直到曲的形态改良 | 第56-68页 |
| 3.2.2 无省归拔旗袍典型实物研究 | 第68-81页 |
| 3.2.2.1 无省归拔旗袍典型实物标本信息采集 | 第69-76页 |
| 3.2.2.1.1 浅蓝方格纹印花真丝绉纱长旗袍 | 第70-73页 |
| 3.2.2.1.2 褐地圆点印花绉纱长旗袍 | 第73-76页 |
| 3.2.2.2 无省改良期旗袍推归拔塑形工艺分析 | 第76-81页 |
| 3.3 西化有省旗袍出现的时间节点考证 | 第81-94页 |
| 3.3.1“绿屋夫人”品牌有省旗袍实物标本信息采集 | 第81-85页 |
| 3.3.2 民国时期“绿屋夫人”品牌历史考证 | 第85-89页 |
| 3.3.3 对“绿屋夫人”有省旗袍实物标本的断代 | 第89-94页 |
| 3.4 小结 | 第94-95页 |
| 第4章 结论 | 第95-96页 |
| 参考文献 | 第96-100页 |
| 附录1 民国报刊刊载含“旗袍”关键词篇目 | 第100-113页 |
| 附录2 旗袍从无省到有省的曲线革命历程 | 第113-121页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第121-122页 |
| 致谢 | 第122页 |