| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 满族先祖的服饰技术 | 第15-24页 |
| 2.1 以兽皮为主的满族先祖服饰技术 | 第15-18页 |
| 2.1.1 肃慎时期——兽皮遮体 | 第15-16页 |
| 2.1.2 挹娄时期——制皮技术进步 | 第16-17页 |
| 2.1.3 勿吉时期——纺织技术萌芽 | 第17页 |
| 2.1.4 靺鞨时期——民族服饰风格确立 | 第17-18页 |
| 2.1.5 兽皮服饰技术的民族文化学意义 | 第18页 |
| 2.2 女真时期——以服饰标识身份 | 第18-24页 |
| 2.2.1 辽代女真——服饰等级化 | 第18-19页 |
| 2.2.2 金代女真——引入服饰制度 | 第19-21页 |
| 2.2.3 金代女真——纺织技术大发展 | 第21-23页 |
| 2.2.4 元代与明代女真——服饰技术在民族交流中进一步发展 | 第23-24页 |
| 第3章 清代满族服饰技术的发展 | 第24-47页 |
| 3.1 清代服饰制度的发展 | 第24-29页 |
| 3.1.1 作为统治工具的服饰制度 | 第24页 |
| 3.1.2 清代服饰制度初步建立 | 第24-27页 |
| 3.1.3 清代服饰制度的发展期 | 第27-28页 |
| 3.1.4 清代服饰制度的完备期 | 第28-29页 |
| 3.2 清代官定服饰与民间服饰 | 第29-42页 |
| 3.2.1 官定服饰之冠饰 | 第29-31页 |
| 3.2.2 官定服饰之服装 | 第31-36页 |
| 3.2.3 官定服饰之佩饰 | 第36-38页 |
| 3.2.4 满族民间服饰 | 第38-42页 |
| 3.3 满族服饰技术的基本特点 | 第42-47页 |
| 3.3.1 清代纺织技术的发展 | 第43-44页 |
| 3.3.2 满族服饰技术的主要工艺 | 第44-45页 |
| 3.3.3 非物质文化遗产——满绣 | 第45-47页 |
| 第4章 民国以后满族服饰技术的演变 | 第47-59页 |
| 4.1 清朝旗袍技术的发展 | 第47-48页 |
| 4.1.1 清朝入关前的旗袍制式 | 第47页 |
| 4.1.2 清朝入关后的旗袍制式 | 第47-48页 |
| 4.2 民国时期旗袍制作工艺的发展 | 第48-55页 |
| 4.2.1 破除“衣冠之治”,提倡“文明新装” | 第48-51页 |
| 4.2.2 在西方剪裁技术基础上形成“海派旗袍” | 第51-54页 |
| 4.2.4 走向世界的“港派旗袍” | 第54-55页 |
| 4.3 作为中国文化符号的旗袍 | 第55-59页 |
| 4.3.1 改革开放以后民族服装的振兴 | 第55-56页 |
| 4.3.2 超越民族界限的旗袍文化 | 第56-59页 |
| 第5章 结论 | 第59-61页 |
| 5.1 自然、社会及技术条件对满族服饰技术发展的影响 | 第59页 |
| 5.2 满族服饰发展所展现的文化学意义 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65-66页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第66页 |