小道可观—民国旗袍裁剪法研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的对象与内容 | 第9页 |
| 1.3 本选题研究现状 | 第9-10页 |
| 1.4 文献准备 | 第10页 |
| 1.5 研究方法 | 第10-12页 |
| 第2章 民国时期旗袍结构演变的三个阶段 | 第12-40页 |
| 2.1 阶段划分的依据 | 第12-14页 |
| 2.2 满汉之间——旗袍起源的争论 | 第14-22页 |
| 2.2.1 旗女之袍——由繁复至简约 | 第14-16页 |
| 2.2.2 汉族衣裳——从宽敞到合身 | 第16-18页 |
| 2.2.3 女效男装——新女性的平等呼声 | 第18-19页 |
| 2.2.4 旗袍马甲——形似而神异的真相 | 第19-20页 |
| 2.2.5 旗袍之辨 | 第20-22页 |
| 2.3 早期——连肩平袖有中缝的传统旗袍 | 第22-31页 |
| 2.3.1 传统旗袍初现的时间点 | 第23-27页 |
| 2.3.2 连肩平袖——中式传统服装的原型 | 第27-30页 |
| 2.3.3 有形的中缝与无形的准绳 | 第30-31页 |
| 2.4 中期——十字整一的改良旗袍 | 第31-37页 |
| 2.4.1 改良旗袍的流行周期 | 第31-32页 |
| 2.4.2 中缝消失的内因和外因 | 第32-34页 |
| 2.4.3 中体西用——改良旗袍的流行意义 | 第34-37页 |
| 2.5 后期——破肩收省的现代旗袍 | 第37-38页 |
| 2.5.1 裁开肩缝的发端与普及 | 第37页 |
| 2.5.2 西风东渐——关于旗袍“进步”的反思 | 第37-38页 |
| 2.5.3 常服旗袍的落幕 | 第38页 |
| 2.6 本章小结 | 第38-40页 |
| 第3章 传统旗袍裁剪法研究 | 第40-51页 |
| 3.1 几个相关概念 | 第40-42页 |
| 3.1.1 缝人与裁剪 | 第40页 |
| 3.1.2 裁剪之“法” | 第40-41页 |
| 3.1.3 裁剪法背后的技术支持 | 第41-42页 |
| 3.2 传统旗袍裁剪法概述 | 第42页 |
| 3.3 传统旗袍实物研究 | 第42-47页 |
| 3.3.1 传统旗袍实物基本信息 | 第42-45页 |
| 3.3.2 传统旗袍实物结构分析 | 第45-47页 |
| 3.4 传统旗袍裁剪法文献解析 | 第47-49页 |
| 3.4.1 民国文献之一 | 第47-48页 |
| 3.4.2 民国文献之二 | 第48-49页 |
| 3.5 幅宽决定中缝的误区 | 第49-50页 |
| 3.6 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 改良旗袍裁剪法研究 | 第51-73页 |
| 4.1 改良旗袍裁剪法概述 | 第51-53页 |
| 4.1.1 前所未遇的难题——挖大襟与门襟遮蔽 | 第51-52页 |
| 4.1.2 人与面料交互的裁剪方式 | 第52-53页 |
| 4.2 改良旗袍实物与文献的对照研究 | 第53-68页 |
| 4.2.1 对照研究案例之一——偏经裁法 | 第54-60页 |
| 4.2.2 对照研究案例之二——提纬裁法 | 第60-68页 |
| 4.3 变通的方式——宽边与双襟 | 第68-70页 |
| 4.3.1 宽绲边改良旗袍实物研究 | 第68-69页 |
| 4.3.2 双襟改良旗袍实物研究 | 第69-70页 |
| 4.4 不同裁剪法之间的权衡 | 第70-71页 |
| 4.5 本章小结 | 第71-73页 |
| 第5章 现代旗袍裁剪法研究 | 第73-78页 |
| 5.1 现代旗袍实物研究 | 第73-74页 |
| 5.2 现代旗袍裁剪法文献解析 | 第74-75页 |
| 5.3 被分割的旗袍 | 第75-77页 |
| 5.3.1 肩袖结构的辩证 | 第75-76页 |
| 5.3.2 合体与合理之间的取舍 | 第76-77页 |
| 5.4 本章小结 | 第77-78页 |
| 第6章 结论 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 附录 | 第84-86页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
