清前期皇室及贵族服饰研究
| 摘要 | 第8-12页 |
| Abstract | 第12-16页 |
| 导论 | 第17-31页 |
| 一、选题意义 | 第17-20页 |
| 二、研究历史与现状 | 第20-22页 |
| 三、研究思路、内容及方法 | 第22-23页 |
| 四、创新与不足 | 第23-24页 |
| 五、概念界定 | 第24-31页 |
| 第一章 天命、天聪年间的女真服饰 | 第31-55页 |
| 第一节 天命年间的女真服饰 | 第32-40页 |
| 一、女真族传统服饰的特点 | 第32-34页 |
| 二、织物的日渐丰盈 | 第34-37页 |
| 三、服制的创立 | 第37-40页 |
| 第二节 天聪年间的女真服饰 | 第40-43页 |
| 一、服饰制度完善的基础 | 第40页 |
| 二、服饰制度的完善 | 第40-43页 |
| 第三节 蒙古族对女真服饰的影响 | 第43-55页 |
| 一、帽子及装饰 | 第44-49页 |
| 二、披肩领 | 第49-52页 |
| 三、质孙服 | 第52-55页 |
| 第二章 清前期皇室及贵族服饰制度的演变 | 第55-99页 |
| 第一节 崇德时期皇室及贵族服饰制度 | 第55-57页 |
| 第二节 顺治朝皇室及贵族服饰制度 | 第57-64页 |
| 第三节 康熙朝皇室及贵族服饰制度 | 第64-68页 |
| 第四节 雍正朝皇室及贵族服饰制度 | 第68-70页 |
| 第五节 乾隆朝皇室及贵族服饰制度 | 第70-87页 |
| 第六节 服饰制作机构的发展 | 第87-99页 |
| 一、织染局 | 第87-88页 |
| 二、广储司 | 第88-90页 |
| 三、造办处 | 第90-93页 |
| 四、江南三织造 | 第93-99页 |
| 第三章 清前期皇室及贵族服饰形态及演变 | 第99-205页 |
| 第一节 服饰样式的演变 | 第99-180页 |
| 一、男子服饰 | 第99-139页 |
| 二、女子服饰 | 第139-173页 |
| 三、小结 | 第173-180页 |
| 第二节 纹样的演变 | 第180-194页 |
| 一、龙纹的演变 | 第180-189页 |
| 二、云纹的演变 | 第189-191页 |
| 三、海水江崖纹的演变 | 第191-194页 |
| 第三节 清前期服饰审美情趣的演变 | 第194-205页 |
| 一、顺治朝皇室及贵族的服饰审美 | 第194-196页 |
| 二、康熙至乾隆中期的服饰审美 | 第196-205页 |
| 第四章 清前期皇室及贵族的服饰风尚传播 | 第205-227页 |
| 第一节 贡赐 | 第206-215页 |
| 一、赏赐 | 第206-209页 |
| 二、朝贡 | 第209-215页 |
| 第二节 官办机构中的工匠 | 第215-217页 |
| 第三节 商品的流通 | 第217-220页 |
| 一、官方采办 | 第217-218页 |
| 二、店铺零售 | 第218-220页 |
| 第四节 皇室及贵族女眷身份的多重性 | 第220-224页 |
| 一、皇室女眷身份的多重性 | 第220-221页 |
| 二、满洲贵族家庭女眷身份的多重性 | 第221-223页 |
| 三、汉军贵族家庭女眷身份的多重性 | 第223-224页 |
| 第五节 社交活动 | 第224-227页 |
| 第五章 汉族服饰文化对清前期皇室及贵族服饰的影响 | 第227-255页 |
| 第一节 汉文化对满族的普遍影响 | 第227-229页 |
| 第二节 汉族服饰制度对清代服饰制度的影响 | 第229-240页 |
| 一、汉族服饰制度的基本特点 | 第229-233页 |
| 二、女真传统牛录制度上的军服制度 | 第233-234页 |
| 三、满族社会对汉族服饰制度的逐步借鉴 | 第234-237页 |
| 四、满族社会对汉族服饰制度的借鉴和发展 | 第237-240页 |
| 第三节 “取文弃式”与皇室及贵族服饰 | 第240-255页 |
| 一、“取文弃式”政策的确立 | 第240-242页 |
| 二、清代皇室及贵族服饰“取文” | 第242-248页 |
| 三、清代皇室及贵族服饰“弃式” | 第248-252页 |
| 四、“取文弃式”与清代皇室贵族服饰的美学格调 | 第252-255页 |
| 结语 | 第255-259页 |
| 附图目录 | 第259-267页 |
| 参考文献 | 第267-276页 |
| 致谢 | 第276-277页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第277-278页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第278页 |
